Indholdsfortegnelse:

Padling i det vinmørke hav
Padling i det vinmørke hav
Anonim

Eventyr møder gammeldags charme i denne adrenalinfyldte havkajakrejse rundt om øen Kreta.

"Jeg er en filosof," siger George Stavroulakis, en 64-årig pensioneret græsk søkaptajn. Vi sidder over en tallerken souvlaki og ser solen gå ned fra en restaurant ved havet i Hora Sfakion på Kreta.”Jeg kan godt lide at fortælle de unge, hvad jeg ved. Du er en dejlig pige. Hvorfor gifter du dig ikke med en græsk mand, får en familie og bliver her?” Efter at have rejst den sydlige kyst af Kreta i kajak i de foregående syv dage, er jeg næsten klar til at droppe alt og følge hans råd. Jeg har ikke fundet en mand, men jeg er blevet forelsket i Kretas dramatiske kystlinje, lækker frisk mad, gæstfrie mennesker og rige historiske fortid.

europæiske Mekkaer

Ud over museerne og Brie er Europa et vildt kontinent spækket med eventyrlige hotspots. Fra Chamonix, Frankrigs knudepunkt for alpine sport, til Girona, Spaniens cykelgale by, Udenfor afslører fem landsbyer med ustoppelig ånd og Old Wold Class. PLUS: Europæiske festivaler.

Northwest Passage-guiderne Rick Sweitzer og Mike Agostinelli tager et pusterum i Loutros havn
Northwest Passage-guiderne Rick Sweitzer og Mike Agostinelli tager et pusterum i Loutros havn

Northwest Passage-guiderne Rick Sweitzer og Mike Agostinelli tager et pusterum i Loutros havn.

Da den amerikanske outfitter The Northwest Passage inviterede mig på deres otte dage lange havkajak tur, havde jeg to reservationer. Jeg havde kun sejlet i kajak én gang før, og jeg havde ikke været på en organiseret tur, siden jeg var en tretten-årig sommercampist. Jeg forestillede mig, at jeg enten kæmpede mod bølger, mens jeg kæntrede et knapt sødygtigt fartøj kilometer fra kysten eller tog en gul hat på for at følge en guide med en hævet paraply rundt på et turistfyldt sted. Turen materialiserede sig dog som det ultimative i det, jeg aldrig vidste eksisterede: fornemme eventyrrejser. Jeg brugte dagene på at udmatte mig selv ved at sejle roligt turkisblåt hav i en lille rød kajak, vandre i forrevne kystbjerge og udforske havgrotter, hvide sandstrande og Kretas globalt uovertrufne overflod af skjulte ruiner - romerske, minoiske, venetianske og tyrkiske. Jeg tilbragte nætterne i små middelhavslandsbyer, spiste velsmagende moussaka, souvlaki og frisk fetaost, blev behandlet med natlig massage og mødte de mest gæstfrie mennesker, jeg kunne have forestillet mig. Hvorfor tage til Kreta? Med dets rolige, klare vejr, drastisk smukke landskab og tætte historie kan et mere rammende spørgsmål være: Hvorfor tage andre steder hen?

Matala, Samaria Gorge, Agios Pavlos og Marmara Beach

Soltilbedere slapper af på Matalas beskyttede strand foran huler, der blev brugt som gamle romerske grave og minoiske opbevaringsceller
Soltilbedere slapper af på Matalas beskyttede strand foran huler, der blev brugt som gamle romerske grave og minoiske opbevaringsceller
Fra begyndelsen af stien i Xyloskalos falder Samaria-kløften 3.000 fod på mindre end to miles
Fra begyndelsen af stien i Xyloskalos falder Samaria-kløften 3.000 fod på mindre end to miles
Cruising fra Agia Roumeli til stranden ved Agios Pavlos
Cruising fra Agia Roumeli til stranden ved Agios Pavlos

Cruising fra Agia Roumeli til stranden ved Agios Pavlos

MATALA

Vindene blæste med 40 miles i timen, og vi stod forsigtigt på stranden og så hvidtækkede bølger slå ned omkring 300 meter fra kysten. "Vent, så skal vi faktisk ud i det her?" sagde en turkammerat. Min mave vendte sig, mens jeg forestillede mig, at jeg kæntrede og sank i koteletten. I løbet af få timer dimitterede jeg dog fra dobbelt- til enkeltkajak og var klar til sikkerhedsproceduren med bevidst at kæntre og forlade båden. Mike, den solbrændte, hunky 38-årige medleder af min tur, greb min pagaj og skubbede af fra min båd. "Vi ses! Ville ikke være dig!" han råbte. Jeg krympede, men tog en stor slurk luft, stoppede næsen og dukkede under vandet. Jeg var halvvejs ude af båden, før den vendte og trak vejret igen på mindre end et sekund. "Snurrer din sjov-o-meter som en sindssyg?" spurgte han grinende. Hvordan kunne min sjov-o-meter ikke snurre? En smuk (og dygtig) kajakroer holdt øje med mig, jeg havde lige gjort min første "våde udgang", jeg padlede ved gamle huler udskåret til romerske grave og stirrede på en smuk strækning af sandstrand med parasoller.

Efter min første kajaksession i Matala spiste jeg en vegetarisk pita på Cafe Nikos og fik derefter øje på et lille skilt, der viste vej til Red Beach. Derfra begav jeg mig ud på en 30-minutters vandretur, der førte mig forbi ruinerne af en gammel minoisk havneby og over en bakke med en spektakulær udsigt. Red Beach kunne forveksles med en havkystversion af Eden: smukke solbrændte nøgne mænd og kvinder går ned ad kysten med guldhårede småbørn på slæb. Vandet er en gennemskinnelig nuance af turkis, og om sommeren og efteråret samles truede havskildpadder for at rede og udklække deres unger.

Praktisk info: Hotel Zafiria (telefon: 011-30-28920-45112) tilbyder værelser med strandudsigt og balkon for 47 USD. Pension Silvia (telefon: 011-30-28920-45127), et lille bougainvillea- og geranium-dækket hotel, ligger lidt længere fra den slagne vej og lejer enkle værelser fra 29 $. Både hoteller - og mange andre på Kretas sydlige kyst - er kun åbne fra april til oktober.

SAMARIA GORGE

"Man, jeg ville elske en stor Amstel lige nu," sagde Gordon, 45, en høj canadier fra rejsegruppen, som var min vandrepartner for dagen. "Og et brusebad," tilføjede han. "Og en stol." Amen til det, tænkte jeg, da vi gik ind i byen Agia Roumeli - mine fødder var følelsesløse efter 10 miles af bankende ned ad bakke, og en kold bryg ville have ramt plet, men jeg måtte indrømme, at jeg hyggede mig. Vi havde gået gennem Samaria-kløften, en fyr- og cypressfyldt sprække oversået med akvamarinpøler af flodvand, og havde næsten ikke set en eneste sjæl. Selvom kløften er meget elsket af turister, bevarer den i frikvarteret en følelse af uforstyrret sindsro. Faktisk kan du næsten ikke gnaske en sesam-honningbar (den græske version af en Powerbar) uden en kri kri-en lille, hjorte-lignende ged hjemmehørende på Kreta, der kommer ud af træerne for at se dig. I 1962 blev kløften etableret som en nationalpark for at beskytte den overjagtede kri kri og andet sjældent dyreliv, såsom ørne, ugler, gribbe og den kretensiske pæve. I april og maj vrimler kløften med vilde blomster, og for enden af den har ruinerne af to tyrkiske slotte udsigt over havet, hvoraf det ene let kan nås med en stejl gåtur på en halv kilometer fra kystlandsbyen Agia Roumeli.

Praktisk info: Ingen veje forbinder til Agia Roumeli i bunden af kløften og den sidste færge til Hora Sfakion, hvor en vej fører fra kysten, afgår kl. 18 om sommeren og efteråret og tidligere i lavsæsonen. For at undgå folkemængderne, få en sen start og overnatte. Det enkle, men komfortable Hotel Agia Roumeli (011-30-28250-91432) tilbyder værelser for 41 USD, og det tilsvarende Hotel Kri Kri (011-30-28250-91089) lejer værelser fra 35 USD.

AGIOS PAVLOS OG MARMARA BEACH

Som om det ikke var nok at sejle i kajak gennem kongeblåt og turkisblåt vand, mens vi stirrede på tårnhøje grønne bjerge, stoppede vi på vores vej fra Agia Roumeli til Loutro ved en lille korsformet stenkirke, der præsiderer ud over kanten af en bred bugt af ubeboet bugt. Den byzantinske Agios Pavlos (Saint Paul's) blev oprettet i det 11. århundrede og kan kun nås med båd eller til fods. Enhver strandby ved Middelhavet, der har nogen som helst stolthed, synes at insistere på, at Paulus på sin rejse fra Caesaria til Rom styrtede ned på dens kyster, så små helligdomme er der nok af. Denne helligdom er særlig smuk med sine rester af fresker og et væld af gyldne ikoner.

Det ser ud til, at på denne tur, når mine arme og skuldre begyndte at gøre ondt af at padle, ville en smuk hvid sandstrand flimre til syne - normalt lige i tide til frokost. En dag var det Marmara Beach, en 50-yard strækning af sand og marmorsten isoleret af havhuler og klippefremspring, perfekt til klippehop. Tre små hvide stukbygninger, inklusive et lille kapel, er spredt over bjergsiden over stranden lige under mundingen af Aradena-kløften. En behåret, to en halv mil lang vandretur op ad slugten fører til den enfamilies bjerglandsby Aradena og den nærmeste vej. Efter at have tjekket havhulerne, steg jeg fra min båd og besteg klippetrappen, der fører fra den sydvestlige ende af stranden til en lille cafe, hvor jeg nød den spektakulære udsigt, en tallerken gammel salat (cafeens specialitet, en blanding af bl.a. friske bønner og grøntsager) og en ostetærte med lokal honning.

Praktisk info: Ejeren af cafeen, Chrisostomos Orfanoudakis (011-30-6942-20156), lejer værelser i de små hvide bygninger over stranden fra 23 $ fra april til oktober. For at komme dertil skal du tage en vandtaxa (ca. $18) vest for Loutro eller gå de to miles langs den europæiske langdistance-sti E4.

Loutro, Sweetwater Beach og Kreta Travel Essentials

Ruinerne af et 250 år gammelt tyrkisk slot har udsigt over havet nær Loutro
Ruinerne af et 250 år gammelt tyrkisk slot har udsigt over havet nær Loutro
Kajakroere padler rundt i et klippefremspring nær Sweetwater Beach
Kajakroere padler rundt i et klippefremspring nær Sweetwater Beach

Kajakroere padler rundt i et klippefremspring nær Sweetwater Beach.

LOUTRO

"Jeg boede i New York City i 20 år," sagde Pavlos Fradelakis, der er indfødt på Kreta og lederen af Daskalogiannis Hotel. "Jeg kom tilbage på besøg, og jeg tog min returbillet, rev den i to og smed den væk!" fortsatte han, lavede en flamboyant rivende bevægelse og kastede hænderne i vejret. Vi sad ved bordet nærmest vandet foran hans hotel og nippede til Mythos, Grækenlands mest populære indenlandske øl, og så folk gå forbi, som han gør hver dag om sommeren.

Da jeg rundede hjørnet ind til Loutro efter den otte kilometer lange kajak fra Agia Roumeli, var udsigten så perfekt, at jeg følte, at jeg var faldet over et gammelt Hollywood-filmsæt. Ruinerne af et 250 år gammelt tyrkisk slot og et 500 år gammelt venetiansk slot stod vagt i den sydlige ende af den lille bugt, og maleriske blå og hvide huse lå langs kysten i en halvmåne på toppen af vandet. Men Loutro er den ægte vare: Selvom den kan huse omkring 900 turister, er den sjældent fuld og bevarer smagen af en afslappet middelhavsfiskerby. Jeg så en visnen gammel mand sidde over en stor spand fisk og lokke kroge ved siden af en restaurants bagdør. Bag hotellerne lever gamle flerfarvede både deres år efter at være blevet pensioneret fra havet. Udover musikken og stemmerne, der driver fra caféer ud i natteluften, er byen stille. Der er ingen biler her - kun en 20-minutters færgetur eller en tre-mile vandretur fra den nærmeste by, Hora Sfakion, kan få dig til Loutro. "Dette er det bedste liv," siger Pavlos, som ikke har rejst, siden han ankom til det besøg for 14 år siden. "Det er et roligt liv, og tingene er de samme år efter år."

Praktisk info: Hotel Daskalogiannis (telefon: 011-30-28250-91514) udlejer attraktive moderne værelser med balkoner for $47 og har den eneste offentlige internetforbindelse i byen. Hotel Sifis (telefon: 011-30-28250-91337) ved siden af lejer billigere værelser med havudsigt for 29 USD. SWEETWATER BEACH

På vores vej til Hora Sfakion lagde vi til ved Sweetwater Beach, en times lang pagaj på to kilometer fra Loutro, for at tanke cappuccino. (Denne kajakvirksomhed er hårdt arbejde!) Strandens strækning af glatte hvide sten har flere ferskvandskilder og fungerer som en lejr for en broget gruppe nudisthippier. Da vi gik langs den, kom en schweizisk mand ved navn Villy ud for at hilse på os, kun iført sin fødselsdagsdragt og et par flip-flops. "Hej!" udbrød han. Han var ret venlig og fortalte os, at han havde brugt 24 timer i døgnet de sidste tre uger helt nøgen. Inden Villy klatrede op i vores kajakker igen, viste han os sin lejr, inklusive kilden han brugte som køleskab, og gjorde klar til sin morgensvømning. Da vi lettede, var det eneste, vi kunne se af ham, hans bare bagved og snorkelrøret, der stak op af vandet.

Ved slutningen af turen har jeg set mere end min rimelige andel af den smukke kystlinje, overvundet et par kajaksejladser og er kommet stærkere, brunere og mere afslappet frem. Efter jeg har vinket farvel til mine turkammerater, kører George, den tidligere søkaptajn og chauffør til turen og min nyfundne ven, mig afsted i sin bil. Inden vi skilles, fortæller han, at jeg skal skrive noget godt om Kreta, hvor han har boet det meste af sit liv, når han ikke lodsede skibe rundt på fem kontinenter. "Jeg er født her, opvokset her, og jeg skal dø her," siger han. "Jeg håber, jeg håber!"

VÆSENTLIGE:

Nordvestpassagen (800-RECREATE, www.nwpassage.com) tilbyder otte dages havkajakture, inklusive overnatning, de fleste måltider, udstyr og instruktion langs Kretas sydlige kyst for 2.295 USD. Ture med en yogainstruktør til daglige yoga-sessioner ved stranden er også tilgængelige for $2.495.

Trekking Hellas (011-30-21033-10323, www.trekking.gr), en Athen-baseret organisation, tilbyder ni-dages vandreture i kløfterne og langs kysten på det sydlige Kreta fra $1.869 til $2.453 pr. afhængigt af gruppens størrelse.

For information om turistaktiviteter og destinationer i hele Grækenland, inklusive Kreta, kontakt den græske nationale turistorganisation (212-421-5777, www.gnto.gr).

Olympic Airways (800-223-1226, www.olympic-airways.com) tilbyder direkte fly fra New York til Athen fra $468 og fra Athen til Iraklion for $135.

Turistkontoret i Hania (011-30-28210-92943) kan give information om turistaktiviteter i regionen, som omfatter Kretas sydvestlige kyst.

Bjergbestigningsklubben i Hania (011-30-28210-44647) vedligeholder den populære E4-sti, som løber langs Kretas sydlige kyst. Klubben arrangerer lejlighedsvise udflugter og kan give nogle oplysninger om vandreture og klatring i området.

Anbefalede: